Mda..citind tot ce era de citit despre acest subiect.. in afara de uniformizarea "masei" nu prea cred ca face altceva..

Cum zicea cel de pe seatcupra.net reduce consumul de combustibil si simptomele "raului de masina"..

dar o sa imi fac.. ca si pe mine ma mai musca "geaca si cravata"

Ia-ti cablu de sudura si 10 papuci electrici zdraveni, 8-10mm, de preferinta unii de cupru, si pune-te pe treaba

~Nautilus

Eu unul mi-am facut...de acum un an...si aveam si pe masinile dinainte...si am facut multor oameni...chiar recomand, pt ca dupa cum spunea dom'profesor, la masinile de generatie noua, multe comenzi se transmit pe conductori electrici si nu pe cablu...impamantarea buna face ca raspunsul la comenzi sa fie mai prompt...e la fel ca la motoarele cu combustie...curentul circula dinspre "+" spre"-", la fel cum in motor aerul circula dinspre admisie spre evacuare...daca pui o evacuare marita, simti diferenta de raspuns a motorului...ce pot insa sa spun despre un astfel de kit, e ca pornirea e mult mai rapida, nu am avut probleme cu incarcarea de cand l-am montat...si inca o chestie...e binecunoscut intre electricienii auto faptul ca motoarele VAG au probleme mari la partea de masa intre motor si caroserie...de regula, masa se face intre caroserie si baterie, motorul este legat de caroserie printr-un singur fir impletit, restul fiind pe tampoane de cauciuc este complet izolat...nu am castigat 20 de cai putere de cand am facut impamantarea, insa pot spune ca exista imbunatatiri fata de inainte...

Daca e sa fie sectiune tehnica, hai sa il invitam si pe Profu' sa ne spuna ce pareri are despre grounding kit-ul montat pe masina lui...

BTW care e avantajul de a uni caroseria cu motorul si apoi iar motorul cu caroseria in partea opusa, de unde se duce un alt cablu la baterie?.... daca problema era slaba conductivitate intre motor si caroserie sau intre borna - de la baterie si caroserie, se ducea un cablu de la borna la caroserie si un altul de la caroserie la una din gaurile de surub de pe capacul de chiulasa si erau de ajuns 2 fire, nu 5! nu cumva producatorii ne iau de fraieri?

~Nautilus

In mod cert , unii producatori ne iau de fraieri , de ex la mine unul din suruburile de care erau legate firele de masa , era ruginit bine , pe masina mea sunt montate vreo 4 astfel de suruburi de masa ccare nu sunt folosite , dar ele tehnologic exista , poate la motoare mai destepte or lega mai multe fire , avantajele sunt cele de care am mai spus , sunt curios cred ca azi o sa fac o scanare , ca nu mai apar erori de comunicare pe canbus , masele fiind mai ferme , de unde rezulta mai multe , raspunsul pedalei , radioul , pt , Nicky ca sa nu te mai curentezi trebuie sa te "descarci" inainte ...............

Am facut masuratoarea:

- de la surubul de pe borna "-" pana la unul din suruburile din contra-aripa in care se monta candva tubul de admisie, un cablu de 20cm cu 2 papuci de 6 s-ar descurca foarte bine, socotind si ca nu trebuie sa fie intins

- de la acelasi surub pana la una din gaurile de surub de pe chiulasa ar fi cam 60cm lasand si o marja care sa compenseze oscilatiile motorului

- ce sens are sa te duci in partea opusa cu un alt cablu si sa revii la baterie, numai producatorii kitului stiu

~Nautilus

deci pana la urma pentru un Leon 1P de cate fire ai nevoie si care sunt punctele in care se prind...

mersi

Cristy KST mi-a atras atentia ca instructiunile de la Grounding Kit au disparut, in sensul ca link-ul postat de mine anterior, nu mai este activ. In principiu, grounding kit nu tine cont de modelul de masina, legaturile sunt cam aceleasi.

Aveti mai jos un ghid de instalare pentru Topline Engineering. Folositi google translate, va rog.

Topline Engineering Ground Wire Kit Instructions

*Before installing each wire, be sure to clean off the install area. For chassis grounds, be sure to sand down the paint for optimum grounding.

*Your kit should have the following:
Two 8” wires (one for chassis to terminal and one for alternator to chassis)
Three 10” wires (one for throttle body to terminal, one for head to head, and one for chassis to intake plenum)
One 18” wire (for rear head to terminal)
One 20” wire (for transmission to terminal, manual transmission will have 27” wire)

Step 1: disconnect the negative terminal wires (if you want more room to work with, disconnect the positive terminals as well and remove the battery from the vehicle). Then disconnect the intake elbow from the throttle body and the MAS.

Step 2: remove the smaller negative terminal from the chassis (nearest the battery) and replace it with one of the 8” wires.

Step 3: remove the negative terminal from the transmission and replace it with the 20” wire. (NOTE: cars with a manual transmission use a 27” wire). Some models may vary and this mounting point may not work due to the size of the bolt. Alternatively, any place on the transmission is a good ground.

Step 4: remove the top –left 12mm bolt from the throttle body and install one of the 10” wires to the bolt. Reinstall the bolt to the throttle body (if this causes interference for turbo cars, mount in bottom-left bolt).

Step 5: remove the bolt that connects to the rear head as shown below, and place the bolt through the end of the 18” wire and the other 10” wire (WARNING: some 91-92 cars have a CAS here, so this point should not be used unless you are comfortable with adjusting timing. Alternatively, you may want to use the next nearest bolt). Reinstall the bolt.

Step 6: remove the bolt that connects to the front head (near the coolant cap) and install the other end of the 10” wire.

Step 7: remove the forward driver’s side alternator mount nut and install one end of the remaining 8” wire. Remove the nearest radiator mount bracket bolt and install the other end of the 8” wire. Reinstall the nut and bolt.

Step 8: Replace the wire that connects from the chassis to the back of the intake plenum with a 10” wire.


Step 9: Connect the remaining 4 loose ends to the negative battery terminal and start her up! Enjoy your new ground wires!

These are the instructions but with no pictures, this should help out some.

http://www.civicforums.com/forums/114-e ... stall.html - pentru ceva imagini

Am montat azi un grounding-kit de fabricatie proprie.
Materiale folosite: cablu de pornire (120 amperi), papuci electrici de 6mm si 8mm. Total 30 RON
Am legat surubul nefolosit de pe borna - la contra-aripa cu un cablu de 16 cm si la un surub de pe capacul de chiulasa cu un cablu de 70 cm. Capacul de chiulasa la 1.8T e folosit ca masa si de catre bobinele de inductie

Singurul efect constatat a fost un relanti mai regulat, si asta pentru ca eu am suport de motor (dog-bone) de poliuretan si bucsele subcadrului fata mult mai dure, deci se simte cea mai mica vibratie. Cel mai probabil la o masina stock nu se va simti nimic.

~Nautilus

Daca ai o masina la care ii spui sarutmana cand te urci in ea e recomandat.In rest nu are nici o valoare (parerea mea).

Kiturile de fabrica au o constructie destul de ilogica, deoarece ar trebui conform instructiunilor care vin impreuna cu ele sa faca legatura intre borna - , accesoriile motorului si apoi metalul caroseriei, in serie. De fapt, la orice privire mai atenta se vede ca accesoriile (carcasa alternatorului, galeria de admisie, clapeta de acceleratie / "throttle body" etc) sunt prinse direct de masa de metal a motorului, care conduce mai bine decat orice fel de cablu, si deci maximul pe care l-am putea face ar fi o mai buna legatura intre motor, caroserie si borna - . In cazul lui Leon 1M legatura se face in sistemul electric stock intre borna - si caroserie imediat sub cutia bateriei si intre motor si caroserie printr-un cablu. Pentru o mai buna legatura ar trebui:

- un cablu intre borna - si motor;
- un cablu intre motor (capacul chiulasei) si firewall (panoul dintre motor si cabina), acolo existand deja suruburi si gauri de surub gata de a fi folosite;
- eventual un cablu intre borna - si contra-aripa.

~Nautilus